Монолитная плита под гараж

• Подготовительные работы
  • Изготовление обрешетки из арматуры
  • Завершающий этап работы и расчеты

Схема плитного фундамента.

В общем, обзавестись таковым строением не гнушается никто, но приобрести уже готовую постройку бывает крайне дорого. Иногда в черте города приобрести собственный капитальный гараж можно за цену, ненамного дешевле квартиры на окраине. Поэтому большинство людей отдает предпочтение собственноручной постройке гаража.

При строительстве всей конструкции сложности возникают только с фундаментом, так как необходима монолитная плита, но при этом не цельная, а с ходом (ямой). Нужна яма для удобства дальнейшей эксплуатации гаража, но организовать ее бывает достаточно сложно.

Подготовительные работы

Схема сборки плитного фундамента.

На этом этапе работ пригодятся:

• лопаты штыковая и совковая;
• тачка для грунта;
• молоток с гвоздями;
• доска обрезная;
• песок;
• вода.

Когда организуется плитный фундамент под гараж, нужно сразу обращать внимание, под какой автомобиль этот гараж будет рассчитан. Если это легковой автомобиль с небольшой массой, то и плита не потребуется толстая, но при повышении массы нужно и толщину соответственно увеличивать. Чаще всего мастера принимают решение усреднить все характеристики, что позволяет использовать гараж в дальнейшем любым видом транспорта при небольшом повышении износа. Единственным небольшим минусом такого подхода можно назвать небольшое повышение стоимости, которое оправдает себя с годами.

Если нет четких габаритов будущего автомобиля, то длину гаража лучше брать с запасом, то есть около 5 м (если нет вариантов с микроавтобусами или большими авто, которые нередко имеют до 8-9 м). Ширины для 1 авто достаточно 3,7 м. Залегать плитный фундамент будет в среднем на глубине 0,3 м, а возвышение его над землей всего 0,1 м. Глубину при желании можно и увеличить, но не стоит забывать, что попутно цена растет с астрономической скоростью, а вот увеличение долговечности достаточно призрачное.

Сплошные (плитные) фундаменты.

На данном этапе копается котлован, у которого выравниваются все стены и дно. По периметру делается опалубка с указанными выше параметрами. Лучше всего для опалубки использовать обычную обрезную доску. При установке важно учитывать, что потом конструкцию нужно будет снимать, и при этом не должна быть повреждена монолитная плита.

В отличие от обыкновенного плитного фундамента, у гаражного есть и одно усложнение. Потребуется дополнительная опалубка, которая будет иметь ширину 1 м и длину на 2 м короче самого гаража (1 м от въезда и 1 м от задней стенки). Данная опалубка будет иметь вид обычного треугольника, но при этом такой треугольник должен выдержать весьма немалое боковое давление, для чего почти всегда используют горизонтальные доски, которые устанавливаются в конструкцию, чем повышают устойчивость.

После установки опалубки на дно засыпается песок слоем в 5 см и поливается водой для скорейшей усадки. Не стоит сильно заливать, чтоб можно было быстрее завершить плитный фундамент.

Изготовление обрешетки из арматуры

Схема монтажа плитного фундамента.

Инструменты и материалы:

• прут армирующий 8-10 мм;
• болгарка;
• пистолет для вязки арматуры либо крюк;
• проволока оцинкованная.

Армирующий каркас под обыкновенный плитный фундамент изготавливается достаточно просто при помощи сварочного аппарата, но для гаража потребуется арматуру вязать между собой. Причина простая – нагрузки хоть и на такие большие, как у здания в несколько этажей, но они постоянно изменяются в связи с въездом и выездом авто. Сваренная между собой арматура не будет настолько прочной в итоге, как связанная.

Металл не должен соприкасаться с опалубкой, а по возможности на 5-8 см не должен до нее доходить вовсе. Причина для этого простая – если металл соприкасается с грунтом, то ржавление происходит очень быстро. Если же не соприкасается, то металл спокойно пролежит хоть век – с ним ничего не случится.

Для создания обрешетки нужно уложить армирующие прутья с шагом в 0,4 м, при этом нужно обогнуть ту опалубку, что стоит изнутри. Шаг немного больше обычного из-за меньших рисков.

Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.

Перпендикулярно первому слою укладывается второй слой из точно таких же прутов с аналогичным шагом. Каждый стык перевязывается оцинкованной проволокой при помощи специального пистолета. Если пистолета нет, обвязка производится по следующей схеме (прикупить крючок все же придется, но цена его будет во много раз ниже):

Несмотря на долгое описание, вся работа по стягиванию занимает не более 35-40 сек. Но такой процесс повторяется на каждом стыке 2-х прутов, чтоб монолитная плита обрела максимальную прочность.

После завершения первой обрешетки нужно изготовить вторую аналогичную. Связывать их не придется, а поднимать нужно уже непосредственно перед началом самой работы.

Завершающий этап работы и расчеты

Монтаж опалубки для фундамента.

Понадобятся:

• прут армирующий 8-10 мм;
• болгарка;
• пистолет для вязки арматуры либо крюк;
• проволока оцинкованная;
• раствор бетона М 200 (1 цемент, 3 ПГС, вода).

Теперь все устанавливается. Обычно на этом этапе и опалубка ставится, но из-за наличия дополнительного элемента ее укрепили заранее.

Для того чтобы приподнять армирующие каркасы, потребуются специальные скобы, которые изготавливаются из аналогичного прута. Скобы ставятся на битый кирпич или пластмассовые пластины, чтобы не иметь соприкосновения с грунтом снизу. Длина прута для одной скобы 0,8 м, поскольку ноги их будут смотреть слегка в разные стороны для устойчивости. Обычно устанавливают по 1 скобе на 4 м?.

Верхняя обрешетка поднимается на высоту в 2-3 см, не доходящую до верхнего предела, а нижняя зеркально со своей стороны. Все соединения, как и ранее, крепятся проволокой.

Для заливки лучше воспользоваться услугами автомиксеров. При заказе нужно обязательно учитывать, что каждая мешалка имеет свой объем, который нужно заранее оговаривать. Средние же показатели 7-8 м?. Процесс заливки осуществляется слоями, но нужно в обязательном порядке перепахивать каждый залитый слой, чтобы выпустить воздух. Также осторожным нужно быть и в том месте, где установлена внутренняя опалубка (нужно постараться не задевать ее лишний раз).

Заливку желательно произвести за 1 день, чтоб при застывании не возникало никаких проблем с расслоением бетона.

После завершения работы монолитная плита накрывается полиэтиленом и оставляется в таком положении на месяц, первые 2 недели которого бетон нужно поливать водой для того, чтобы он мог набрать прочность.

При расчетах нужно быть достаточно внимательным, и даже полученные верные цифры следует брать как минимальные. Причина простая – некоторая часть материала обязательно пойдет в утиль как брак или просто будет невзначай произведен отрез не в том месте. Для примера будет взят периметр 5 м ? 3,7 м.

Для арматуры все достаточно просто: длина (A)?ширина (B)?количество прутов в 1 м (С)?количество прутов по высоте (h) + скобы (10%) – длина ямы*10 (L). В итоге получаются следующие расчеты: 5?3.7?2,5?4+10%-30=173,5 м армирующего прута.

Объем раствора рассчитать значительно проще: длина (А)?ширина (B)?высота (h) – объем ямы (V2) – 3%. 5?3,7?0,4-(3?1?0,4)-3%=6,1 м? бетона.

Если все сделать правильно, то прибегнув лишь к небольшой помощи техники, можно плитный фундамент для гаража организовать буквально за 3-4 дня без учета застывания.