Цоколю дома необходимо уделять более серьезное внимание при постройке, поскольку он является продолжением фундамента и должен испытывать более агрессивное влияние, чем стены:
По обмостке во время дождя бьют капли и отбрызгивают на цоколь (потому часто он становится влажным).
Зимой, после выпадения осадков, возле цоколя собираются груды снега, который время от времени подтаивает, опять-таки подвергая цоколь воздействию воды.
Нагрузка стен, плит, крыши и т.д. (сверху).
Нагрузка грунта зимой, которую создает касательное морозное пучение грунта.
Цикл замерзания и оттаивания. Когда по мокрому цоколю бьет мороз, влага расширяется и разрушает цоколь.
Для облицовки цоколя можно использовать остатки кирпича. Он хорошо переносит перепады температур и не трескается со временем.
Примеры такой погоды можно наблюдать в Украине: утренний мороз, дневное оттаивание и возвращение мороза к вечеру. Итого, 3 цикла замерзания и оттаивания всего лишь за 1 день. Каждый такой цикл разрушительно влияет на конструкцию. По вышеуказанным причинам нужно минимизировать влияние влаги на цоколь настолько, насколько это возможно. И для этой части здания потребуется материал попрочнее.
Требуемые материалы
Виды цоколя.
Для постройки цоколя обычно требуется использование более прочного лицевого кирпича. Подойдет КлинКерам с присыпкой марки 250, коричневый.
Облицовка с помощью серого гранитного камня тоже смотрится неплохо. По факту, это брусчатка, имеющая правильную форму (толщиной 50 мм, 100х100). По цвету ее можно комбинировать с красноватым гранитом.
Для лицевой части подходит фагот (полнотелый) рваный (американец). Лучше брать фагот серой рацветки.
Хорош еще и кислотоупорный кирпич. Он очень прочен и практически вечен и является более выгодным по цене, чем некоторые материалы (КлинКерам, гранит). Кладку такого кирпича лучше выполнять полным швом, расшив полукруглой расшивкой, заглаживающей и уплотняющей шов.
Выбор цвета цоколя
Можно особо не упорствовать в размышлениях о том, какой цвет выбрать для цоколя. Не так важно, как он гармонизирует с цветовой гаммой вашего дома и участка. Самое лучшее – выбрать для цоколя что-то из темно-серых тонов. Светлый цоколь делать не стоит, так как малейшие загрязнения пристают на него очень быстро. И справиться с этим недостатком очень сложно.
Гидроизоляция цоколя
Конструкция западающего и выступающего цоколя.
Даже самый лучший и дорогой цокольный материал будет через шов тянуть влагу, которая будет неблагоприятно действовать на прочность конструкции (особенно во время циклов замерзания и оттаивания). Причины намокания цоколя мы частично рассмотрели несколькими абзацами ранее. Кроме вышеуказанных причин, мокнуть цоколь может также и из-за грунтовых вод. Если их уровень высокий, то есть вероятность, что влага поднимется по фундаменту, попадет в цоколь и может попасть в стену первого и даже второго этажа. Такой вариант возможен из-за гигроскопичности большинства материалов.
Для решения подобной проблемы с грунтовыми водами есть лишь один способ – это гидроизоляция. Существует несколько вариантов для ее осуществления:
Устройство цоколя для деревянного дома.
Немного выше, чем лицевое покрытие отмостки, должен находиться первый слой гидроизоляции (ФЭМ например), толщиной от 70 до 150 мм. Можно в два слоя раскатать рубероид или акваизол (можно одним слоем, если толстый). Такая гидроизоляция подходит для крайне агрессивной среды. В иных случаях такой способ необязателен.
Сверху цоколя должен находиться второй слой гидроизоляции. Раскатываете рубероид или акваизол по верху цоколя. Этот слой защитит стены дома от влаги в случае, если цоколь начнет пропитывать влага извне. Кроме того, он может защитить стены, если первый слой гидроизоляции отсутствует. Кроме того, он сможет защитить даже от поднятия грунтовых вод. Этот слой нужно делать почти всегда.
При высоком уровне грунтовых вод стоит смонтировать вертикальную изоляцию. Для этого нужно обклеить (обмазать) часть цоколя внутри дома, соприкасающуюся с землей. Такая гидроизоляция делается достаточно редко.
Важным фактором избегания намокания цоколя является карниз по цоколю (кирпич на ребро). Такой карниз нужно делать в большинстве случаев. Кирпич, какой ложится в карниз, обязательно должен быть прочным и имеющим минимальное влагопоглощение. Выступающая часть карниза на цоколе должна быть не более 40-60 мм, дабы избежать дополнительных негативных влияний влаги. Рекомендуется делать карниз, используя фигурный кирпич (скошенный или круглый угол), для того чтобы осадки не задерживались на нем. Кроме того, выступающая часть карниза может быть покрыта пропиткой (Церезит СТ 17 например). Но она может со временем выгореть на солнце и вымыться дождями, потому для этого цоколь должен выступать как можно меньше.
Оптимальное расположение продуха в цоколе.
Различная плитка (доломит, песчаник, фаготовская плитка, керамогранитная плитка) для облицовки не рекомендуется. Какой бы способ вы ни использовали при монтировании плитки, со временем она попросту отпадет. Самый простой пример – это новые магазины, зачастую имеющие облицовку из плитки (песчаник, фагот, керамогранит и т.д.). Через 5 лет плитка с такой облицовки отваливается с вероятностью 80%. Есть, конечно же, вероятность, что облицовка плиткой простоит долго, но для этого необходимое строгое соблюдение технологии постройки:
Полностью правильно исполненная гидроизоляция цоколя.
Выбор правильно забутовочного кирпича для цоколя (или бетона).
Затирка швов и плитки, облицовка цоколя по правильной технологии.
Плитка в облицовке может долго простоять в тех районах, где в силу местных особенностей климата совсем нет морозов или в цоколе совсем нет влаги. Тем не менее при тех же условиях облицовка с помощью гранитной брусчатки или кирпича прослужит намного дольше.
Как усилить несущую способность цоколя?
Для усиления цоколя дома и распределения нагрузки крайне важно сделать железобетонный пояс (далее ж/б) по цоколю. Лучшим и самым дешевым способом конструирования пояса между забутовочной кладкой (при достаточной толщине стен цоколя) является использование кладки в качестве опалубки.
Технология конструкции ж/б пояса по цоколю
Плитка не выдерживает перепадов температур, к тому же, она очень хрупкая.
Сначала выкладывается лицевая часть. После этого выполняется забутовочная часть, но с оговоркой: по высоте забутовочная кладка не докладывается на 3-4 ряда (21-28 см). На этой забутовочной кладке и расположится ж/б пояс. Опалубкой для этого пояса является лицевой, а внутренняя верста может также быть сделана из забутовочных кирпичей (кирпич на ребро). Если пояс нужно сделать шире, тогда внутренняя верста может быть заменена на опалубку из досок.
Обычно ж/б пояс делается шириной около 250 мм, а высотой – около 210-280 мм. Эти параметры можно считать вполне удовлетворительными. Затем в опалубку помещается ребристая арматура, имеющая диаметр 10-12 мм. Монтируется сетка: до двух жил арматуры 10-12 мм вязальной проволокой привязывается поперечная арматура, имеющая 23 мм в ширине (нужно, чтобы влезла в опалубку).
Варианты цоколя для кирпичного дома с устройством полов.
Поперечная арматура может иметь и меньший диаметр (6-8 мм). Эту арматуру нужно привязать к продольной арматуре (рабочей), делая шаг в 300-400 мм. Возникнет внешнее сходство со стремянкой (лестницей). Сетка укладывается в получившуюся нишу цоколя на куски кирпича. И она укладывается так, чтобы между кирпичной кладкой и сеткой осталось небольшое расстояние (около 70 мм). Это нужно для того, чтобы арматурная сеть вся оказалась в бетоне.
Затем ниша цоколя, в которой расположена арматура, заливается бетоном следующего состава: 2 ведра песка, 4-5 ведер щебенки и 1 ведро цемента. Дополнительные меры для усиления ж/б пояса:
Вместо сетки можно поместить каркас (две совмещенных сетки: одна вверху пояса, а другая внизу).
Может быть увеличена марка бетона.
Щебенку из известняка можно заменить щебенкой из гранита.
Можно также увеличить число рабочих жил в арматуре.
Диаметр арматуры может быть увеличен.
В итоге мы имеем снаружи цоколь, выполненный из лицевого кирпича, забутовочный кирпич внутри и сверху цоколя и ж/б пояс по периметру дома. Подобный пояс равномерно распределяет нагрузку на цоколь массы дома и сдерживает нагрузку снизу, которая возникает, когда во время морозов идет пучение грунта.
Как построить цоколь? Общие советы
Цоколь из бетонных блоков.
Приведем пример самого дешевого, но в то же время самого прочного и надежного варианта возведения цоколя:
вид. Лучше было бы выбрать западающий, утопленный вовнутрь цоколь. Такой цоколь не боится осадков, поскольку вода, стекающая со стен дома (при косом дожде например) не будет переходить на поверхность цоколя, стекая вниз. Такая конструкция имеет меньшую толщину стены, чем выступающая, и потому потребует меньше средств и материалов. Кроме того, в таком варианте конструкция смотрится вполне прилично;
высота. Ее можно сделать минимальной. Максимальная высота – 450 мм. Опять-таки, такой вариант обойдется меньшим количеством материалов и средств. Но и слишком занижать цоколь тоже не стоит, поскольку если вдруг зимой уровень снега окажется выше его стен, то при таянии стены дома будут намокать;
материал. Изнутри (забутовка) и снаружи разрешено использование только кислотоупорного кирпича. При низком цоколе такой кирпич можно использовать во всей конструкции;
раствор. Марка для кладки кирпича нужна повыше: 2,5 ведра песка на одно ведро цемента М400. Затраты на раствор небольшие из-за низкого цоколя;
расшивка швов. Выкладка кирпича в полный шов и расшитие полукруглой расшивкой. Должен получиться уплотненный и заглаженный шов;
усиление конструкции. Ж/б пояс обязателен по всему периметру. Ребристая арматура, имеющая диаметр 10 мм. Может быть достаточно и одной сетки. При подсчете затрат на ж/б пояс (бетон, арматура и стоимость самой работы), по сравнению с затратами на кладку из кирпича вместо этого пояса, разница выйдет совсем небольшая. Но ж/б пояс намного эффективнее. Для упрощения работы и снижения затрат можно сделать закладку ребристой арматуры прямо в шов между кирпичами. Закладку арматуры в 2 жилы стоит сделать под верхом цоколя, под предпоследним рядом кирпичей (два ряда сверху арматуры). Ребристую арматуру соединяйте между собой внахлест (шаг 200-300 мм), как в ж/б поясе;
гидроизоляция. Кислотоупорный кирпич практически не берется влагой. Тем не менее шов, состоящий из песчано-цементного раствора, является гигроскопичным. Лучше будет поступить следующим образом:
Устройство свайного фундамента с цоколем.
Первый слой гидроизоляции разместить немного выше, чем отмостка (70-140 мм). Для этого можно раскатать для этого 1 слой акваизола (толстого, хорошего качества) или два слоя обычного рубероида.
Второй слой разместить по верху цоколя, по той же схеме, как и первый слой.
Вертикальная гидроизоляция (место, где цоколь прикасается к грунту сбоку) может быть выполнена окрасочным праймером.
чего действительно не стоит делать, так это облицовку плиткой, если вы не уверены в совершенном соблюдении правил облицовки цоколя с помощью этого материала (песчаник, керамогранит, фаготовская плитка, доломит и т.д.) и если не хотите выполнять облицовку этой части дома заново, по прошествии какого-то небольшого периода (около 5 лет). Кроме того, не стоит выполнять облицовку с помощью цветной штукатурки, если климатические условия не благоприятствуют этому.
Цоколь строится не на 10-20 лет, а 50-100 лет. Чтобы он прослужил вам такое количество времени, к его постройке нужно подойти со всей возможной тщательностью и ответственностью.
