Возведение фундамента для бани своими руками

Содержание статьи

И, разумеется, мы гарантируем, что наша информация будет не только развернутой, но и достоверной. То есть, следуя нашим советам, вы действительно сможете построить фундамент для бани своими руками, сэкономив на найме «профессиональных» строителей. Но хватит слов – давайте перейдем к советам!

Фундамент под баню своими руками — с чего начать

Возведение основания начинают с выбора места под стройплощадку.

Причем оптимальный вариант должен соответствовать следующим критериям:

• Фундамент, а равно и сама баня, должны располагаться в хозяйственно-парковой зоне участка. То есть, постройка должна скрываться от глаз излишне любопытных прохожих.
• Площадка под фундамент должна располагаться на наклонном участке рельефа. Причем уклон может спускаться куда угодно, но только не на северную сторону. Такой рельеф облегчит дренирование грунта под малозаглубленным основанием.
• Баня должна стоять на малопучинистом грунте, иначе стоимость работ увеличится до сметы строительства полноценно заглубленного основания.

Выбрав оптимальное месторасположение стройплощадки можно начинать подготовительный этап строительства бани, который выполняется следующим образом:

• Со склона срывается слой грунта, толщиной 25-30 сантиметров. То есть, с рельефа снимают всю плодородную почву. Причем габариты такой «выемки» должны превышать габариты фундамента на 50-100 сантиметров.
• По очищенному от грунта склону наносят контуры будущего основания. Причем разметка под фундамент бани начинается от угла, расположенного в самой высокой точке стройплощадки. Для разметки используют бечеву и четыре колышка. Первый и второй колышки вбивают на расстоянии, равном длине фасадной части строения. Третий и четвертый колышки отстоят от первого и второго на расстоянии, равном ширине строения. Месторасположение третьего и четвертого колышков выверяется по диагонали.

Далее, необходимо сделать выбор в пользу той или иной конструкции фундамента. Причем практически все бани строятся на столбчатых или ленточных основаниях.

Ленточный фундамент для бани — поэтапная инструкция

Основание в форме ленты выбирают в том случае, если предполагается сооружение довольно габаритной бани с террасой, вторым этажом и просторной комнатой отдыха. Ведь ленточное основание с балочным ростверком может выдержать вес даже кирпичного дома. А с относительно легкой постройкой из дерева такая конструкция справится даже в малозаглубленном или среднезаглубленном формате.

Дальнейшие работы проводят по следующему плану:

• На дне траншеи обустраивают песчаную подсыпку (для малозаглубленных оснований) или песчано-гравиевую подсыпку (для оснований со средней глубиной погружения подошвы). Впрочем, толщина подушки, в любом случае, равна 15-25 сантиметрам.
• После этого на подушку настилают слой рубероида (полиэтиленовой пленки) и уже поверх этой гидроизоляционной прослойки монтируют палубу опалубочного каркаса. Причем палуба должна возвышаться над самой верхней точкой рельефа на 30-40 сантиметров.
• Далее, к внутренним стенкам палубы прибивают тот же рубероид или полиэтилен – этот ход  сэкономит время, расходуемое на обустройство вертикальной гидроизоляции. И соединив верхушки щитов вертикальными перемычками, присыпают пазухи между внешней стенкой палубы и краем траншеи на одну треть от глубины котлована – этот ход дает возможность сэкономить на строительстве крепежных лесов.
• На следующем этапе во внутреннюю часть опалубки вводят армирующий каркас, состоящий из двух решеток, разделенных вертикальными перевязками. Шаг монтирования перевязок – 1-1,5 метра.
• Завершив армирование можно приступать к замесу бетонного раствора. Он состоит из одной части 500 цемента четырех частей песка и шести частей щебня. Воду в раствор добавляют из расчета 500 миллилитров на кило цемента. Такая смесь не уступает по прочностным характеристикам бетону марки м150.
• Полученную смесь заливают в опалубку послойно, штыкуя каждые 20-30 сантиметров заливки.

После отвердения тела фундамента опалубку снимают, пазухи в траншее досыпают отобранным грунтом, а сам фундамент готовят к следующему циклу – строительству несущих стен бани.

Столбчатое основание и его преимущества

Столбчатый фундамент для бани подводят под легкое строение относительно небольших размеров. На таком основании возводят деревянные и каркасные бани, конструкция которых подчинена строгой функциональности.

Ну а самый простой способ столбчатого строительства выглядит следующим образом:

• Обустройство столбчатого фундамента под баню начинается с уже описанных  предварительных операций – выемки плодородного грунта и разметки контура основания.
• Следующий этап – земляные работы – выполняется совершенно иначе: ведь котлован под столбчатое основание совершенно не нужен. Опоры помещают в заранее высверленные скважины, заглубленные до уровня промерзания грунта. Такие скважины сверлят ручным буром вдоль всего периметра фундамента с шагом в 1,5 метра.
• Будущую опору – столб – можно залить прямо в скважину, используя технологию буронабивного фундамента. Но существует еще более простой способ формирования столбов – литье в заглубленную в грунт асбестовую трубу. И делается это так: в отрытую скважину вводят трубу, верхний торец которой должен возвышаться над нулевым уровнем на 20-30 сантиметров, в трубу вводят вертикальные штыри, погруженные на всю глубину такой опалубки, затем, введя в нижнюю часть трубы шланг, подают в нее цементный раствор. В итоге, песчано-цементная масса заполняет все пространство трубы и образует жесткую, армированную колонну.
• На финальном этапе поверх колон монтируют ростверк, состоящий из пропитанных антисептиком бревен.

Но вышеприведенный вариант обустройства столбчатого основания является самым надежным, дешевым и быстрым.

Строительство фундамента под печь: суть процесса

Необходимо заметить, что кроме основания для несущих стен любая баня нуждается еще и в особом, печном фундаменте. Причем конструкция такого основания зависит от размеров самой печи и используемых в процессе сооружения очага конструкционных материалов.

Например, фундамент под печь из кирпича оформляется в виде монолитной плиты, заглубленной в грунт на 20-30 сантиметров. Ее заливают в отдельную опалубку, расположенную поверх собственно дренажной подушки (15 сантиметров песка и столько же щебня). Высота плиты равняется высоте цоколя основания. А в качестве материала для заливки используется все тот же песчано-цементный раствор.

Железную печь можно смонтировать на накатном основании, построенном поверх изолированного участка цокольного перекрытия. Этот способ предполагает введение в структуру пола двух дополнительных лаг, на которые и будет опираться цементная или стальная плита, принимающая вес железной печки. Причем под лагами цокольного перекрытия монтируют отдельные столбы, используемые  в качестве дополнительных опорных элементов.