Строим фундамент под туалет на даче

Содержание статьи

Поэтому в данной статье мы расскажем начинающим любителям загородного отдыха об этапах обустройства дачных «удобств». Ведь обустройством дачного санузла вынуждены заниматься буквально все дачники. Это строение, по важности, можно приравнять к закладке дома, вот почему к нему следует отнестись с не меньшей ответственностью.

Как выбрать «правильное» место под фундамент туалета

По-настоящему удобное место, пригодное для обустройства дачных «удобств», подбирают, руководствуясь следующим критериями:

• Во-первых, это место не должно располагаться поблизости от источника питьевой или технической воды, а равно и поблизости от естественных или искусственных водоемов. Согласно существующим санитарно-эпидемиологическим нормам минимальное расстояние от канализационного септика или выгребной ямы до колодца или водоема равняется 25 метрам. Причем с этой меркой подходят и к собственным источникам воды, и к колодцам или водоемам соседей.
• Во-вторых, категорически запрещается строить туалет на границе (меже) участка. Хоть, в принципе, владелец загородного дома может заложить фундамент под дачный туалет в любой точке своего участка, отстоящей от межи на расстоянии, как минимум, один метр.
• В-третьих, подбирая место под фундамент для туалета, нужно избегать центральной зоны участка и возвышенностей. Кроме того, необходимо учесть параметры «розы» ветров, расположив «удобства» подальше от основных направлений. Иначе неприятный запах будет относить прямо в открытые окна жилища.
• В-четвертых, фундамент для туалета должен располагаться в относительно доступном месте, к которому возможен беспрепятственный подъезд на тяжелой технике. В ином случае владелец участка не сможет воспользоваться услугами ассенизатора.

Разумеется, очень сложно подобрать такое место, которое будет соответствовать всем вышеуказанным критериям.

Как сделать фундамент под дачный туалет

Строительство основания для дачного туалета начинается с выбора его конструкции. Причем в большинстве случаев туалет для дачи возводится либо над выгребной ямой, либо над люфт — контейнером, в который собираются жидкие и твердые отходы.

Дачники, желающие соорудить фундамент под туалет классического типа, с каркасом прямо над выгребной ямой, могут воспользоваться следующей инструкцией:

• В грунте отрывают прямоугольный котлован, стены которого изолируют от влаги с помощью геотекстиля. Классические габариты котлована: длина и ширина 1,7х1,7 метра, высота (глубина погружения в грунт) 1,5 метра.
• На дно досыпают песчаную подушку в 10-20 сантиметров, поверх которой заливают цементно-песчаный раствор, сдобренный «жидким» стеклом, повышающим гидрофобность подошвы будущего фундамента. Толщина цементной стяжки должна равняться 10-15 сантиметров. Причем стяжка оформляется в виде ленты, заливаемой в несъемную опалубку.
• После отвердения стяжки внутренние пазухи подошвы фундамента забивают крупным щебнем, который тщательно трамбуется.
• Далее, по периметру стяжки выкладывают первый слой фундаментных блоков или первый ряд однослойной кирпичной кладки. Следующий слой выкладывают таким образом, чтобы верхний кирпич (блок) перекрывал вертикальный шов между двумя нижними элементами кладки.
• Кладку поднимают до нулевого уровня, после чего поверх кирпичей или блоков заливают армирующий пояс.

Фундамент для туалета типа люфт-клозет строят несколько иначе, а именно:

• На месте будущего туалета роется более габаритный котлован, шириной в 1,5 метра и длиной в 3 метра. Причем глубина котлована должна равняться 2-2,5 метрам.
• На дне котлована делают 15-сантиметровую песчаную подсыпку, поверх которой досыпают 10-сантиметровый слой щебня.
• По подсыпке расстилают слой гидроизоляции – несколько полос рубероида, поверх которых заливают армированную стяжку из бетона сорта М300.
• На расстоянии 20-30 сантиметров от края застывшей стяжки укладывают ленточную опалубку, опоясывающую стяжку по периметру. Причем высота опалубки должна равняться глубине котлована минус один метр.
• Внутреннюю часть опалубки армируют и заливают бетоном. Причем вертикальные прутья армирующей сетки можно интегрировать в подошву фундамента еще на этапе ее заливки. Такой ход увеличит прочность конструкции.
• После отвердения заливки нужно снять опалубку и забить 20-сантиметровый зазор между лентой фундамента и стенкой котлована мокрой глиной, усиливающей гидроизоляцию основания.
• Далее, поверх ленты монтируют опалубку под монолитное перекрытие, в котором необходимо оставить два люка – под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии.
• Залив перекрытие, поверх люка шахты ревизии монтируют бетонное кольцо, которое должно выступать над грунтом на 15-20 сантиметров. Альтернатива кольца – кирпичная кладка метровой высоты. Верхнюю часть кольца или кладки закрывают надежным люком.
• Далее, поверх перекрытия, прямо над лентой основания сооружают две стенки из кирпича, поверх которых собирают балочный ростверк.

В финале все пустоты между стенками котлована и фундаментом засыпают землей, предварительно промазав вертикальные и горизонтальные поверхности основания битумом.  В отдельно построенный туалет от фундамента ведет только фановая труба, расположенная под прямым углом к подошве фундамента емкости.

Следует отметить, что люфт-клозет должен обслуживаться только ассенизаторами. Ведь такая конструкция основана на полностью изолированном от окружающей среды бункере. Поэтому месторасположения такого фундамента можно выбирать с учетом несколько смягченных рекомендаций.