Технология возведения монолитного ленточного фундамента
Оглавление:
Особенности монолитного ленточного фундамента
Этапы строительства монолитного ленточного фундамента
Начало работ: разметка согласно проекту постройки
Устройство котлована: важные нюансы
Устройство подушки и опалубки для монолитного ленточного фундамента
Устройство гидроизоляции и армирование монолитного ленточного фундамента
Заливка бетоном: основные правила
Подавляющее большинство частных застройщиков останавливает свой выбор на относительно недорогих домах: каркасных, из пеноблоков или газобетона, из сэндвич-панелей, шлакозасыпные и др. Такому типу зданий благодаря их небольшому весу не требуется мощного основания типа утепленной плиты (УШП) или свай.
Схема расчета монолитного ленточного фундамента.
Оптимальным вариантом в таких случаях является ленточный монолитный фундамент.
Его возведение не потребует стольких материальных затрат, не нужно будет привлекать дополнительную рабочую силу или строительную технику. Однако для того, чтобы процесс устройства основания был выполнен грамотно, следует знать и учитывать множество факторов.
Особенности монолитного ленточного фундамента
Схема устройства ленточного фундамента.
представляет собой неразрывную прочную бетонную ленту;
в отличие от столбчатого имеет значительно большую несущую поверхность;
часто устанавливается своими силами;
потребует наличия на строительной площадке бетоносмесителя. Можно заказать и готовый заводской раствор;
технология строительства значительно проще по сравнению с другими типами фундаментов;
потребуется материал на изготовление опалубки. Практичнее всего использовать доски, приготовленные для строительства здания, предварительно защитив их поверхность с помощью полиэтиленовой пленки;
конструкция монолитного ленточного фундамента допускает возможность устройства подвального помещения;
ширина бетонной ленты должна на 10-15 см быть больше толщины предполагаемых стен дома;
закладывается под все стены дома: внутренние и наружные;
такой фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокого заложения. Последний наиболее затратный и трудоемкий. Зачастую возводить его нерационально;
практичен и экономичен;
для него наиболее предпочтительны сухие и непучинистые грунты;
подходит для любого проекта дома;
обычно возводится лента шириной 35-40 см.
Этапы строительства монолитного ленточного фундамента
необходимые инструменты: угломер либо лазерная рулетка для проверки прямых углов, колышки или арматура, разметочный шнур, гидроуровень;
сначала строительный участок тщательно изучается на предмет перепадов поверхности земли. Обнаруживается самая низкая точка. Она и послужит ориентиром для выставления остальных колышков, так как таким образом исключается перепад по высоте будущей ленты;
после того как определены углы дома, их правильность проверяется с помощью инструментов или простым измерением диагоналей;
между колышками натягивается шнурка, от нее внутрь отступают на ширину ленты и производят внутреннюю разметку.
Устройство котлована: важные нюансы
мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент достаточно заложить на глубину 40 см;
особенно важно, чтобы дно рва было максимально ровным по горизонтали. Здесь помощником строителя будет гидроуровень;
дно следует полить водой и тщательно утрамбовать. Для этой цели чаще всего используют подручный материал: отрезок бревна или достаточно объемного бруса с укрепленными с обеих сторон ручками. Этот инструмент с усилием опускают на грунт, уплотняя его. Для большей эффективности подошву бруса можно увеличить за счет установленной на нижнем торце пластины. Можно использовать и специальный инструмент: виброплиту;
стены рва формируются строго по линии разметки и вертикально. Уплотняются с помощью лопаты. что предотвратит осыпание грунта;
по возможности на дне устраивают глиняный замок.
Устройство подушки и опалубки для монолитного ленточного фундамента
Схема опалубки ленточного фундамента.
необходимость песчаной подушки внутри котлована объясняется тем, что она способствует максимально равномерному распределению будущей нагрузки от здания на площадь бетонной ленты;
формируют подушку с помощью послойной отсыпки песка, его выравнивания, поливки водой и утрамбовки. Горизонтальность выверяется с помощью гидроуровня;
оптимальная толщина песчаной полосы – 15 см;
далее приступают к строительству опалубки. Основное правило: сбивать деревянные щиты следует изнутри котлована, а выступающие снаружи гвозди – загибать;
можно использовать съемную опалубку, которую несложно арендовать в строительных организациях;
устройство опалубки начинается с установки вертикальных колышков, к которым будут впоследствии прибиваться доски либо фанера. Самый подходящий материал для колышков – бруски сечением не менее 40?40 мм Они устанавливаются в соответствии с линией разметки с обеих сторон рва на одинаковом расстоянии друг от друга (не более чем 60 см);
ровность линии установленных опор проверяется с помощью разметочного шнура;
высота опалубки должна быть выше нужной высоты монолитного ленточного фундамента. Снаружи на щитах ставят метки, по ним натягивают леску и проверяют ее горизонтальность. Леска послужит ориентиром при заливке бетона. Этот нюанс позволит получить ровное основание для дома, не требующее впоследствии доработок;
внутреннюю сторону щитов закрывают полиэтиленовой пленкой. Устройство опалубки завершено.
Устройство гидроизоляции и армирование монолитного ленточного фундамента
Если подземные и иные воды будут соприкасаться с бетоном, это спровоцирует его преждевременное разрушение. Поэтому необходима гидроизоляция. Ее можно сделать двумя способами:
Схема гидроизоляции ленточного фундамента.
Наиболее прост, но достаточно эффективен. В качестве водоотталкивающего материала используется рубероид. Его укладывают на дно траншеи в 2-3 слоя с обязательным перехлестом листов на 10-15 см. Впоследствии, когда ленточный фундамент будет готов, его стенки также обкладываются рубероидом. Невыгодность использования этого материала для гидроизоляции стен ленты в том, что через пару лет он отходит и требует ремонта.
Более затратный, но надежный. Использование в цементно-песчаном растворе для заливки полосы пенетрона делает весь бетонный массив водонепроницаемым. Это позволяет избежать ремонтных работ по восстановлению гидроизолирующих покрытий боковых стен фундамента. Помимо пенетрона можно использовать специальные битумные мастики.
Устройство армирующей сетки выполняется с помощью арматурных прутков сечением не менее 8 мм и вязальной проволоки. Для соединения деталей можно использовать сварку. Сетка должна быть объемной, высотой не менее половины высоты монолитного ленточного фундамента.
http://www.youtube.com/watch?v=H2MNSl9W6k0
Основные правила армирования:
Продольная арматура должна быть максимальной длины.
Каркас сетки должен состоять из 4-х продольных прутков.
Поперечные и вертикальные прутки могут быть меньшего диаметра и должны быть на 10 см короче, чем ширина ленты.
Оптимальный размер ячейки – 20?25 см.
Вертикальные прутки должны быть меньше высоты фундаментной полосы на 10 см.
После того как все заготовки будут нарезаны, приступают к сборке каркаса. Последовательность работ: у траншеи выкладывают продольные толстые стержни так, чтобы расстояние между ними было немного меньшим, чем поперечные прутки. Последние привариваются поверх продольных стержней на расстоянии 1 м друг от друга. Крайние поперечины должны отстоять от концов каркаса на 40 см. После того как нижняя решетка будет собрана, аналогично изготавливается верхняя. Далее навариваются вертикальные стержни и собирается армирующий каркас. Устройство армирующей сетки закончено.
Опускают каркас в траншею.
http://www.youtube.com/watch?v=AKrBmMlC0qg
Заливка бетоном: основные правила
заводской бетон, несомненно, имеет более высокое качество, чем приготовленный самостоятельно. Но устройство монолитного фундамента возможно и с его помощью. Главное – не использовать цемент ниже марки М400. Еще одним минусом при заливке ленты приготовленным своими силами раствором является то, что исключается возможность закончить работу по ее возведению за один день. Придется производить заливку послойно, что чревато возникновением холодных швов, которые могут явиться причиной преждевременного разрушения фундамента;
подавать раствор можно с любого угла опалубки, но желательно организовать дополнительный лоток, который можно перемещать в случае необходимости по всему периметру полосы;
если миксер приехал на строительную площадку с уже загустевшим бетоном, то следует долить воды и вновь перемешать раствор, непрерывно утрамбовывая его глубинным вибратором. Это позволит избежать воздушных карманов;
во время заливки бетона в опалубку также следует утрамбовывать раствор, используя металлический прут;
по стенкам опалубки нужно периодически постукивать киянкой для того, чтобы выходил лишний воздух;
во время сушки монолитная лента требует несложного ухода: ее нужно укрывать водонепроницаемыми материалами на ночь (на случай дождя), днем в солнечную погоду поливать водой, чтобы предотвратить пересыхание верхнего слоя и образование трещин;
щиты опалубки снимают не ранее, чем через месяц, так как за это время бетон наберет необходимую крепость. Но некоторые строители демонтируют опалубку и через неделю после заливки бетона. На этот шаг решаются в том случае, если погодные условия для созревания бетона были оптимальными.
http://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo
Важно: не следует забывать о том, что в нужных местах следует установить отрезки труб, чтобы была возможность провести системы водоснабжения и канализации. Если выполнять все вышеперечисленные правила, устройство монолитного ленточного фундамента станет довольно простым делом, которое сможет самостоятельно выполнить каждый застройщик.
